随着旅游风气的兴盛，有愈来愈多人涌向观光景点，旅人玩什么、吃什么、住什么、买什么，无一不影响在地人的生活世界。许多国家也将观光当成发展经济的良方，认为可以振兴都市空间、促进农村再生。

但是，观光真的能振兴经济吗？
当观光冲击在地文化时，该怎么办？

本书整合了人类学者的研究成果，分析什么因素影响了一地的观光走向。

为什么有些地方的文化遭到观光吞噬，有些却因而有了复甦的契机？
为什么有些地方的观光收益流入大财团手中，有些却能留给当地人？

早期人类学家对于观光的评价大多是负面的，本书以较为平衡的观点，同时指出观光发展的正负面冲击，负面冲击包括：观光地区的物价与土地飞涨，导致当地人生存不下去而被迫搬走；祭典与节庆为了迎合游客的偏好，而失去传统的文化意义；游客涌入带来噪音与汙染，超越环境负荷力，危及当地自然生态。

然而，观光也有好处，它能鼓励人们保留他们的文化遗产，在某些地方，女性因为获得观光就业机会，而能翻转当地的性别结构；有些地方因为发展生态观光，而减少对森林的砍伐，促进环境保育；有些部落的传统手工艺，因为观光客购买，而得以延续下来。

面对观光发展对文化的威胁，本书也提出多个案例，说明在地社群发展出什么策略来兼顾观光与传统文化。

观光对于每个地方的冲击都不一样，每个地方对于观光客的接受度也大不相同，本书认为影响当地人适应观光最重要的条件，取决于当地人有多大的自主性决定观光的条件，像是游客来访的方式与时间，以及自身文化的哪一个部分可以或不应该拿到市场行销或商品化。

作者呼吁在发展观光时，应将底下原则奉为圭臬：永续的资源管理、真实与公正地呈现旅游地点与当地人、寻求观光收益可以平均分配给当地人的办法。

在台湾发展国际观光之际，透过书中成功与失败的案例，将能进一步思考我们为什么要发展观光、以及要发展哪一种观光，其中的收穫与代价会是什么？

作者介绍

作者简介

厄夫‧钱伯斯（Erve Chambers）

美国马里兰大学人类学系退休教授，研究兴趣包括观光、城市与区域发展、知识移转与利用、民族誌写作。他曾经在泰国、墨西哥与美国各地做过田野调查，目前的研究与理论关怀主要集中在永续观光发展。他也对于人类学知识的影响还有人类学知识受到当代文化论述的影响保持浓烈的兴趣，并且积极参与马里兰大学人类学系的「资源管理与文化过程」（Resource Management and Cultural Process）追蹤研究。除了本书之外，他还写过《观光与文化：应用观点》（Tourism and Culture: An Applied Perspective 1997），跟赛沙（Setha M. Low）合写《房屋、文化与设计》（Housing, Culture and Design 1989），以及《应用人类学：实践手册》（Applied Anthropology: A Practical Guide 1985）。

译者简介

李宗义

政治大学英语系、东亚所毕业，清华大学社会所博士，现于华中师範大学政治与国际关系学院任教。研究之余喜爱翻译、运动与旅行，历经年轻时的背包苦行后，现在信奉的是旅行即换个地方生活的平静之旅。

许雅淑

台湾大学图书馆学系毕业、清大社会所硕士、博士。曾在金融业、广告界、艺文界与学术教育圈工作，每一段历程都成为孕育自身学术研究的沃土。研究领域从金融社会学、经济社会学到文化社会学。工作、育儿持家之余享受阅读、翻译与旅行，喜欢探索各种不同的文化世界，对她而言，旅行就是充实生活体验、是异地的文化实践。
目录

导读   观光作为一种文化实践／张育铨（台东大学公共与文化事务学系副教授）
译序   踏在交界之处：当社会学遇到观光人类学／许雅淑

前言
导论  照亮旅游经验  

第一章    从旅游到观光   
历史上的旅游
现代观光的诞生
游客作为主体
个案研究：走入美国西南部

第二章    观光、社会与政治经济学   
观光与经济发展
经济成本与收益的分配
观光这一行
观光政策与计画
跨国观光
再现的政治
观光的社会效应
观光与性别
个案研究：堤洛邦与乡村观光

第三章    自然、观光与环境  
观光对的环境的冲击
走进大自然
人即自然
生态观光
个案研究：贝里兹的生态观光

第四章    观光与文化  
传统、真实性与现代性
观光与族群
语言与观光
物质文化、表演与建成环境
观光的地点与空间

后记
参考文献

内容简录

有一天，我不知不觉就来到了婆罗州的丛林。我跟着一小群游客搭着动力独木舟抵达目的地依班的长屋小村。在展开「原始之旅」（native tour）前，我们有一些时间可以稍微放鬆一下。但没多久，我就猜到所谓的放鬆时间，其实是要让我们的依班人从容穿上他们的传统服饰以便让我们尽可能看到真实的东西。儘管如此，为了彻底放鬆，我还是选择到我们刚刚行经的小河游泳。这条河的流水缓慢、清澈可见底，我先是往上游了一小段，然后再转过身来，仰躺着往下漂游。头顶上是一大片热带森林，我漂浮过依班村庄，整个人忘了时间的存在。我看不到其他游客，儘管我毫不费力就来到这里，但我想像自己是一名伟大的探险家（至少暂时是），独自一人在文化悬空的状态融入自然。但就在稍后不久，有人说我刚刚真的是出生入死，依班人往往不大愿意靠近河流，因为河里不时有鳄鱼攻击人类。

在依班留宿一晚，让我见识到几件跟观光有关的事。搭乘独木舟前往长屋途中，我们的导游脱队去为我们安排拜访真正的依班人，她说这些人一直都生活在大自然里。她强调依班有着猎人头的习俗，同时也挑起我们讨论当地年轻恋人如何在大家同住的长屋里寻欢作乐。有趣的是，我们这团游客的教育程度都不错，有几个德国来的大学生、一对瑞士建筑师夫妇，还有一个马来西亚商人带着两个儿子来看看「他们的国家」（婆罗州的砂劳越是马来西亚的领土）。我们大多数对于导游精心策划的特别行程都有点雀跃，毫无胆怯之意。其中一名德国学生（而非导游）发现河边竖立着禁止砍伐的牌子。当我们走访依班长屋，一大堆沾满灰尘的骷颅头映入眼帘。瑞士建筑师的太太告诉我们，其实依班人早已不猎人头了。这项仪式在英国统治的二次大战期间短暂恢复，当时英国政府奖赏依班人去猎日本士兵的人头。她的这番话不免使我们对于导游费心铺陈的依班人野蛮形象打上问号。